Эта страничка посвящена одной из граней поляроидной темы -- а именно, изготовлению своими силами среднеформатной камеры, снимающей на листовую поляроидную пленку.
Поляроидная пленка серии 100/660 (сейчас это 664/665/667/669 и 690) позволяет получать изображения высокого качества. Так, 665-я позитивно/негативная пленка дает на негативе изображение чрезвычайно высокого разрешения. Остальные пленки также обладают уникальными свойствами -- высокая чуствительность (4000 ед., пленка 667), яркие цвета (690), и, конечно, общее свойство для всех материалов фирмы Поляроид -- скорость получения результата. Размер кадра (3.25x4.25 дюйма или 7.2х9.5см) достаточен для сохранения детального изображения даже пре не слишком высоком разрешении носителя.
При изготовлении в качестве конструкционной основы использовались камеры Polaroid 800 и Polaroid Minute Maker, купленные на ebay за несколько долларов каждая.
Описываемый проект является тестовым прогоном перед созданием аналогичной камеры на основе Polaroid 110B, отличающейся от камер серий 150/160/800 качественным объективом (чаще всего это 127mm, f/4.7, 4-х элементный Rodenstock Ysarex с затвором Prontor SVS, 1 - 1/300 + В).
Дополнительную информацию можно найти в источниках, список которых приведен в конце странички. В особенности рекомендую The Land List [1].

Polaroid 800 и др. Polaroid 800, а также 110A, 110B, 120, 150, 160, 800 и некоторые другие модели, выпускавшиеся в 50-60х годах прошлого столетия, по конструкции однотипны. Это неавтоматические дальномерные складные (т.е. с "гармошкой" или "мехом" и откидной передней стенкой) камеры. Объективная стойка передвигается по рельсам, шайба наводки на резкость находится под рельсами, на внешней стороне откидной стойки. Конический мех допускает значительное растяжение, глубина наводки на резкость -- от 1 метра до бесконечности. Шасси камеры, дальномер, затвор и мех -- все сделано очень точно и надежно, "на века".
Объективы камер 150, 160, 800 стеклянные, просветленные, трехлинзовой конструкции, f=130mm. Полностью открытая диафрагма имеет относительное отверстие f:8.8, другие возможные значения -- f:12.5, f:25, f:17.5, f:35. Затвор обеспечивает отработку выдержек в диапазоне 1/12-1/100 плюс В. Выдержка и диафрагма этих камер меняется согласованно, поворотом колесика в верхней части передней пластины, на которoй расположен объектив. При этом в окошке отображаются соответствующие данному положению колеса значения освещенности (EV), от 10 до 17. Соответствие сочетания выдержка/диафрагма и значения освещенности приведено в Таблице, скопированной из [1]:

Единицы EV Диафрагма Выдержка
EV 10 f/8.8 1/12
EV 11 f/8.8 1/25
EV 12 f/8.8 1/50
EV 13 f/8.8 1/100
EV 14 f/12.5 1/100
EV 15 f/17.5 1/100
EV 16 f/25 1/100
EV 17 f/35 1/100

Камеры 110A, 110B, 120 снабжены хорошим 4-элементным объективом. Это может быть Rodenstock Yasarex, Wollensak Raptar, Ennit или Yashika Yashinon. Параметры этих объективов можно найти в [1].. Затворы у камер 110А/В/120 механические, размещенны непосредственно за линзой, обеспечивают отработку стандартного набора выдержек в диапазоне 1-1/400 или 1-1/300 плюс B, есть синхронизация с внешней вспышкой типа М,Х (гнездо нестандартное).
Теперь главная новость (которой в обед 20 лет): поляроидная пленка, на которую рассчитаны все эти камеры (100/110A/110B/120/150/160/800 и др.), уже давно не выпускается. Поэтому большинство моделей (исключая 110А/110В/120) продаются на e-bay очень дешево, фактически за цену пересылки. Камеры серии 110А/В/120 ценятся, их задешево не купишь, хотя может и повезти (мне вот повезло). Обычная цена колеблется в районе $100-200 без учета пересылки.
Все эти камеры могут быть тем не менее использованы после переделки, которая заключается в отрезании лишнего и приделывании тем или иным способом того или иного транспортного механизма для какой-нибудь пленки. В качестве пленки в Штатах выбирается либо листовая пленка 4x5 дюймов, либо среднеформатная 120/220, либо, чаще всего, поляроидная листовая пленка 664/665/667/669/690. Можно также использовать камеры и без переделки, просто засовывая листовую пленку в камеру в полной темноте и также доставая ее перед проявкой, но это дело на любителя. Много так не наснимаешь. Мы будем приделывать поляроидный задник, варварски оторванный от камеры-"донора" (описана ниже).

Polaroid Minute Maker и др. Несть числа пластиковым изделиям доктора Лэнда, изобретателя и основателя фирмы "Поляроид"! Море названий, калейдоскоп форм, разнообразие конструкций. Все они просты до примитивности, автоматизированы до тошноты и выпущено их тьмы и тьмы. Нам понадобится камера, от которой можно отделить заднюю часть, -- коробку, в которую вставляется кассета с листовой поляроидной пленкой серии 100 (сейчас это пленка 665/667/690). При этом нежелательно использовать камеры устаревшей конструкции, где вместо роликов, сдавливающих пленку при вытаскивании и таким образом обеспечивающих запуск процесса автопроявления и автофиксации, использутся металлические бруски -- это устаревшая конструкция, пользоваться ей неудобно.
Этим условиям удовлетворяют Minute Maker, Super Shooter, Colorpack V (CP5), и некоторые другие модели (подробнее см. [1].). Камеры эти выпускались сотнями тысяч, и продаются сейчас очень недорого -- платить более $1-5 долларов не рекомендуется.

Последовательность изготовления камеры подробно описана на английском языке вот тут: [Converting a Polaroid Rollfilm Camera]. Наше изложение будет служить кратким конспектом этого текста, также мы обратим внимание на практические моменты, не описанные в статье по приведенной выше ссылке, автор которой сам не закончил работу над камерой, и некоторые этапы описывает гипотетически.
Инструменты. Набор инструметов и материалов, необходимый для выполнения работы, включает набор крестовых и плоских отверток, паяльник, ножницы, ножовку по металлу (лучше выбрать полотно, залитое в тефлон), нож -- сапожный или для резки картона, кусачки и плоскогубцы, набор напильников, наждачную бумагу, клей для приклеивания кожзаменителя к металлу и эпоксидный клей:

Разборка. Итак, работа начинается с частичной разборки 800-й камеры. Поверните камеру задней частью к себе, открывайте задние двецы и смело удаляйте все что удаляется. Дверцы держатся на петлях, для их удаления достаточно вытащить штыри из толстой проволоки, на которых сидят петли. Ничего пока не выбрасывайте -- что-то может впоследствии понадобиться. После того, как дверца сняты, взвесьте камеру на руке. Чуствуете, как она полегчала?
Теперь принимаемся за внутренности. Слева находится открытый цилиндр для катушки с пленкой. Он не нужен, снимаем его, отвернув несколько винтиков (у 150-й камеры придется удалить, рассверлив, 2 заклепки). Также можно снять подпружиненную пластину, находяшуюся также в левой части камеры. Я снял и жестяные направляющие фильм-канала (выломал их). Делать это не рекомендуется, как они в частности держат мех, и мне потом пришлось заново приклеивать мех к камере. Вот как выглядит теперь наша камера (на приведенном снимке также частично разобрана и правая часть камеры, об этом см. ниже):

Теперь обратим внимание на детали справа от фильм-канала. Здесь расположена сложная конструкция, которая использовалась для закрывания/открывания задней стенки, а также для вытаскивания отснятой поляроидной рулонной пленки. Чтобы все это удалить, нужно отвернуть 4 винтика, два сбоку камеры и два на внешней поверхности, под кожзаменителем:

Далее можно начинать процесс "модернизации", но я также почти полностью разбирал и снимал дальномер и отклеивал и убирал мех...мне так показалось удобно, все же над камерой приходится долго работать ножовкой и напильником. Но потом придется заново все собирать и настраивать дальномер (это несложно). На всякий случай рекомендуется зарисовать или сфотографировать дальномер со снятой крышкой, чтобы было хорошо видно все детали его внутреннего устройства и их взаимное расположение. Пластиковая крышка дальномера снимается после откручивания четырех винтиков, два из которых доступны с задней стороны камеры, один с передней, при откинутой стенке, по которой ходит объективная панель, и один винтик, крепящий гнездо вспышки. Проводок, идущий к гнезду вспышки, нужно оторвать или отпаять. Вот что должно получиться в результате:

Пилите, Шура, пилите... Если вы никогда не держали в руках ножовку по металлу, то сейчас самое время взять ее. Конечно, лучше всего для фиксации распиливаемого предмета использовать тиски с щадящим зажимом, но если тисков нет, то можно попробовать делать все "на глазок" и "на коленке", как я. Итак, берем в руки ножовку, ставим на какую-нибудь плоскость пластиковую коробку камеры-донора (в моем случае это был Minute Maker), и быстро и точно отпиливаем от него сначала визир, затем всю заднюю часть, как можно ближе к основанию объективного конуса. Должна получиться открывающаяся коробка с прямоугольной дырой. Получилось? Теперь нужно напильником сточить остатки конуса и срезать ножом или напильником все выступающие детали со стороны отверстия. Попробуйте теперь приложить получившийся задник к камере (не к остаткам Minute Maker'a, конечно, а к 800-му), так чтобы застежка задника расположилась в правой части 800-го, а прямоугольный вырез совпал с вырезом камеры. Видите? Почти получается, но мешает корпус 800-го.
Начиная с этого момента ваш Поляроид 800 уже никогда не будет таким как раньше, поскольку то, что мы сейчас сделаем, необратимо: нужно отпилить правую часть корпуса, мешающую плотно пристроить поляроидный задник к фильм-каналу. Как именно отпиливать -- решать вам. Этот вопрос подробно обсуждается в [1], я выбрал наклонный срез. Вот что получилось в результате (показана камера с убранными направляющими фильмового канала, снятым мехом и дальномером, можно это делать, можно упростить себе жизнь, не разбирая и пиля так как есть, пожертвовав при этом красотой конечного результата):

Обратите внимание что кожзаменитель на фото вверху не отрезан, а сохранен, чтобы в дальнейшем его можно было использовать для оклейки мест среза, что сделает камеру более приятной для глаза и удобной для держания в руках. Итак, продолжайте "отсекать лишнее"... из необходимого -- удаление напильником бортиков поверху и понизу камеры вдоль линии прилегания задника -- они мешают (на фото вверху эта операция уже произведена). Теперь можно приклеить на новое место кожзаменитель, (если его не хватает, то отодрать необходимое количество от снятой ранее задней стенки), поставить на место дольномер и приклеить мех. Словом, привести все в порядок, почистить от опилок, надеть стиранную тельняшку и бескозырку -- "последний парад наступает" -- поскольку следующим этапом мы одномоментно из кучки железок и пластика создаем КАМЕРУ.

Завершение работы и юстировка. Теперь наша задача -- приделать поляроидный задник к камере, и приделать так, "чтобы не было мучительно больно..." (далее по тексту). Я приклеил его специальной непрозрачной густой эпоксидкой JB-Weld [4], можно также использовать винтовое крепление, что в дальнейшем позволит заменить задник. Из моего опыта -- JB-Weld простое и удобное решение, но однажды ошибившись в позиционировании задника, исправить уже невозможно -- придется искать другой. После приклейки задника мы получаем готовую камеру, которая уже может снимать, но еще выдает нерезкие кадры и выглядит уродливо. Давайте сначала справимся со вторым, а именно -- закроем образовавшийся слева карман частью дверцы, отпиленной от оставшейся ненужной задней части камеры (влево от распила):

Получившуюся дверцу обработайте напильником для более плотного прилегания к правой части задника, оклейте кожзаменителем место распила и выкрошите все ненужные теперь внутренности. Для удаления роликов и прочего я использовал кусачки и отвертку. Смастерите какую-нибудь застежку (я просто использовал резину), и элегантная дверца готова:

Теперь наступает этап юстировки. Юстировка нужна, поскольку расстояние между объективом и пленкой изменилось несмотря на все наши старания свести это изменение к минимуму. К счастью, дело можно легко поправить, сместив положение "бесконечность" объективной стойки в направлении камеры на несколько миллиметров. Для начала внимательно посмотрите на приведенную ниже фотографию:

Нужно ослабить два винта, обозначенных цифрой 1 (красные стрелки), и удалить заклепки, фиксирующие каретку (2, синие стрелки). Заклепки для облегчения удаления можно слегка рассверлить (на фотографии заклепки уже удалены).
Теперь для проведения собственно юстировки нам понадобится матовое стекло, установленное точно в плоскости экспонируемой пленки. Для этого проще всего взять пластиковую коробку от использованной поляроидной пленки (665/667/669/690), удалить крышку и вклеить липкой лентой в окошко для пленки матовое стекло или кальку. Я использовал матовый пластик. На фото ниже изображена такая коробка, для наглядности с аналогичной целой (нижняя):

Если у вас нет пустой коробки, но есть неотснятая, снимите упаковочную фольгу и замерьте расстояние от плоскости пленки (у "свежей" коробки на месте пленки стоит черная бумажная заслонка) до фильм-канала камеры, прикладывая коробку к камере, и укрепите матовое стекло на нужном расстоянии с помощью подручных средств. Теперь можно поставить камеру на штатив или зафиксировать ее каким-нибудь способом, установить колесо наводки на резкость в положение "бесконечность", и, слегка двигая каретку и ориентируясь по матовому стеклу, добиться резкого изображения, после чего закрепить два винта:

Для более точной наводки используйте лупу.
Итак, камера готова. Вот как она выглядит (на объектив надет светофильтр):

Далее рекомендуется закрасить черной краской все светлые объекты вокруг фильм-канала, если таковые найдутся, вычистить камеру, протереть линзу и проявочные ролики (я испортил несколько снимков, так как не заметил кусочек пластмассы, застрявший между роликов), -- и снимать, снимать... Полезно также напечатать табличку выдержек, приведенную в начале данной статьи, и положить под крышку слева от коробки с пленкой -- она вам понадобится, когда начнете снимать.
И еще: диапазон возможных выдержек и диафрагм камеры таков, что снимать при дневном освещении на мою любимую 667 пленку (реальная чувствительность около 4000 ед.) невозможно без нейтрального светофильтра Polaroid 4-S.

...